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Climi sudamericani
Il Sudamerica si trova nell’emisfero sud. Quindi le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. Quando in Italia è estate, in Argentina è inverno e viceversa.
Fra qualche mese ritornerò in quelle zone. Il periodo del viaggio è stata solo una questione di opportunità ma è indubbio che ci sono vantaggi e svantaggi. Ad esempio, partendo nel periodo luglio-agosto, non c’è pericolo di infezioni o contagi particolari come la Dengue. Le zanzare in inverno soffrono, in estate si scatenano. Escluse ovviamente le zone della selva amazzonica. Di contro puoi abbandonare l’idea di arrivare “fino alla fine del mondo” a Ushuaia. Le temperature sono glaciali. Quando ho viaggiato per la prima volta oltre oceano, la gente che mi conosce è rimasta un po’ sorpresa quando ha saputo che partivo da solo. Sembrava strano che potessi affrontare questo lungo viaggio in solitaria. Fra l’ilarità generale di qualcuno, le osservazioni sul mio viaggio erano del tipo “ma dove vai, in Sudamerica è inverno non incontrerai nessuno” oppure “ma parti da solo? Ma sei pazzo?”. Ecco, frasi del genere, mi hanno fatto capire che dovevo andare avanti nel mio progetto. Sul fatto di viaggiare da soli ne ho scritto già, qui. Invece riguardo all’inverno in Sud America, il fatto che l’inverno sia soltanto freddo, pioggia e temporali è una sciocchezza enorme. Il Sudamerica ha tanti climi che non hanno niente a che fare con i nostri climi. In Brasile a Rio de Janeiro puoi andare a mare tranquillamente a luglio che è pieno inverno. Ma appena stai in una località vicino alla foresta può piovere in qualsiasi momento. Ma anche il clima del deserto di Atacama dove è presente una forte differenza fra notte e giorno ti permette di bagnarti nelle acque di qualche lago salato di giorno. Alcune zone del Peru sarebbe meglio visitarle nel periodo giugno-settembre e mi riferisco al Machu Picchu. Nell’estate sono possibili alluvioni come peraltro è successo con turisti rimasti bloccati e salvati con l’elicottero. In sintesi è più l’estate che si comporta da inverno che non il contrario. In Cile a San Pedro de Atacama non piove quasi mai ma quando succede è estate e quei pochi giorni vengono chiamati “inverno boliviano”. Il Salar de Uyuni in Bolivia, nel periodo invernale è una distesa di sale, asciutto. In estate invece con le piogge è presente una distesa di acqua di pochi centrimetri che danno un effetto specchio con il cielo. In Sudamerica tutto è relativo.
ARGENTINA
Il Nord: da Iguazù a Salta
In questa parte dell’Argentina il clima è subtropicale umido con una maggiore incidenza delle precipitazioni in autunno e primavera. Ad Iguazù le temperature variano da massime sui 30 °C a minime sui 20 °C in gennaio e febbraio (i mesi più caldi) e da massime sui 20 °C a minime sui 10 °C in giugno e luglio (i mesi più freddi). Verso Salta e Jujuy, è presente un clima tropicale mite e asciutto da aprile a ottobre (inverno australe), estati molto calde durante le quali si concentra la maggior parte delle precipitazioni annuali che sono tuttavia non molto rilevanti.
A Buenos Aires, le temperature medie ricordano quelle di una località dal clima mediterraneo (11 gradi la media a giugno e luglio, con massime intorno ai 14, e 25 gradi la media a gennaio, con massime intorno ai 30). Ma a differenza del clima mediterraneo, qui piove anche in estate, che non ostacolano più di tanto il sole. Anche le variazioni termiche sono più elevate che nel Mediterraneo, tanto che qualche volta può fare caldo anche in pieno inverno, con punte intorno ai 25/30 gradi. Le piogge sono ben distribuite tutto l’anno.
Le regioni patagoniche e la Terra del Fuoco
In Patagonia sulla costa, il clima è oceanico, più umido e mite rispetto alle regioni dell’interno. Sulle Ande invece ci sono caratteri tipicamente montani, con inverni rigidi e forti escursioni termiche. Le precipitazioni si sono concentrano per lo più da marzo a maggio. Scendendo ancora più giù verso al Tierra del Fuego, la piovosità aumenta. Il periodo migliore per il viaggio va da ottobre a marzo.
CILE
Il Nord e il deserto di Atacama
Questa parte del Cile ha presenta le classiche caratteristiche del clima desertico con forti escursioni termiche e soleggiato tutto l’anno. Da dicembre a febbraio le temperature passano da massime di 25/27 °C a minime notturne sui 15 °C, da giugno ad agosto massime di 22 °C e minime sui 4°C con punte anche sotto lo zero termico.
La regione dei laghi
Le regioni centrali e la regione dei laghi presentano un clima temperato umido, le precipitazioni sono presenti tutto l’anno ma meno intense da giugno ad agosto.
La Patagonia cilena e la regione dei fiordi
Qui il clima è senza dubbio oceanico freddo, con piogge frequenti e una piovosità che aumenta procedendo verso sud. Proprio come per l’Argentina clima mutevole con vento. A Punta Arenas, la capitale della Patagonia cilena, le massime si aggirano sui 10/15 °C , le minime sui 3/6 °C nel periodo da ottobre a marzo, i mesi meno freddi sono dicembre, gennaio e febbraio.
Isola di Pasqua Il clima è piacevole in ogni periodo dell’anno. Le piogge distribuite nell’arco dell’anno sono brevi e sporadiche.
PERU
In Perù, si possono trovare tre climi: una striscia desertica costiera (la Costa), dal clima mite, nuvoloso e nebbioso in inverno e piacevolmente caldo in estate; la zona andina (la Sierra), più o meno fredda a seconda dell’altitudine; e infine la vasta area orientale ricoperta dalla foresta amazzonica (la Selva), dal clima caldo e umido tutto l’anno. Sulla costa le temperature sono quasi sempre primaverili, non piove quasi mai e vi domina il deserto. La ragione per cui la costa è desertica si trova nella fresca corrente di Humboldt, che raffreddando il mare e l’aria nei bassi strati e non si creano correnti verticali e dunque la formazione delle piogge. Non però di nebbie e nubi basse, che gravano spesso, soprattutto nella stagione fredda, mentre al di sopra dei 500 metri domina il sole, come accade nelle località andine che si trovano al di sopra dello strato nebbioso.
La temperatura media va dai 18 gradi del mese più freddo (agosto) ai 24 del più caldo (febbraio) al nord, da 17 ai 23 del centro, e dai 15 ai 22 del sud al confine con il Cile.
A Lima, praticamente non piove mai. Quando succede durante l’inverno da giugno a settembre la pioggia è leggerissima, il cielo è quasi sempre nuvoloso ed è presente anche una leggera nebbia, la garúa.
Nell’altopiano andino, dove si trovano diverse città moderne ma anche resti delle civiltà pre-colombiane, vi è una stagione delle piogge da settembre a maggio, e una stagione secca da giugno ad agosto. A differenza che sulla costa, sull’altopiano la stagione secca non è nebbiosa, ma è soleggiata. Il sole tropicale di giorno è fortissimo e ad alta quota brucia la pelle, ma di notte i cieli sereni portano un forte raffreddamento del suolo, con possibili gelate, soprattutto al sud dove ci si allontana maggiormente dell’equatore, e dunque l’inverno è un po’ più pronunciato.
A Cuzco, da maggio ad agosto non piove quasi mai, piove invece nel periodo che va da dicembre a marzo. Un po’ più mite il sito archeologico di Machu Picchu, che si trova a circa 2.500 metri di quota. Meglio visitarlo da giugno a settembre. In estate sono possibili alluvioni. Sulle sponde del lago Titicaca, diviso tra il Perù e la Bolivia a 3.800 metri di quota, fa più freddo che a Cuzco, soprattutto di notte, tanto che da maggio a settembre si verificano frequenti gelate. In inverno, quando prevalgono i cieli sereni, l’escursione termica tra notte e giorno è notevole.
Nell’area del Rio delle Amazzoni, è presente una foresta pluviale impenetrabile; per questo si tratta di un’area quasi del tutto disabitata. Qui il clima è equatoriale, caldo e afoso tutto l’anno con piogge frequenti e abbondanti al nord, mentre al sud diventa tropicale, con una stagione invernale relativamente secca.
A Iquitos, nel nord, cadono quasi 3.000 millimetri di pioggia all’anno; l’unico periodo in cui le piogge diminuiscono un po’ è luglio-agosto, quando scendono intorno ai 150 millimetri al mese. Le piogge tropicali si presentano sotto forma di rovescio o temporale pomeridiano.
BOLIVIA
Ricordo ancora qualche travel blogger che diceva che nella nostra estate se volevi andare in Sud America, potevi andare solo in Peru. Aveva dimenticato la Bolivia. La stagione più indicata per il viaggio è proprio quella invernale, che va da aprile a novembre. Le temperature sull’altopiano boliviano variano in relazione alle altitudini ma di giorno ci sarà sempre sole con temperature in media 15°C / 20°C, di notte invece farà un po’ di freddo per il clima desertico, ci sarà una forte escursione termica. Nella regione del Salar de Uyuni e della Laguna Colorada si segnala la presenza di vento e temperature più rigide ma di giorno ci si può abbronzare. Le nuvole qui non esistono o quasi. Occhiali da sole e cappellino sono d’obbligo.
ECUADOR
Una stagione asciutta che va da giugno a settembre con una stagione umida da ottobre a maggio. A Quito le temperature oscillano, nel corso dell’anno, da massime diurne di 20/22°C a minime notturne sui 7/8°C. Sulla costa e nella regione orientale amazzonica il clima è caldo e umido con massime sui 30°C durante tutto l’anno e precipitazioni costanti. Sulla costa, pressappoco nella zona di Guayaquil, è presente una maggiore incidenza delle precipitazioni, da gennaio ad aprile.
COLOMBIA
In Colombia il clima è tropicale con l’alternarsi di due stagioni. Nel nord del paese il periodo secco va da dicembre/gennaio a marzo, il periodo più piovoso da maggio-giugno sino alla tarda estate/inizio autunno. Man mano che si scende verso sud la stagione secca tende ad accorciarsi, sin quasi a scomparire. Un clima marcatamente equatoriale, caldo-umido e molto piovoso si ha in tutta la fascia costiera del Pacifico e nella regione amazzonica, le temperature annuali variano da minime sui 20° C a massime di 30°C. Uno dei principali fattori di differenziazione delle aree climatiche è l’altitudine. Nella regione andina il clima è temperato (dai 18 ai 24° C) ad altitudini comprese tra i 1000 e 2000 metri, temperato fresco (con temperature oscillanti tra 12°C e 17°C) sopra i 2000 metri: A Bogotà (2547 m.s.m), conosciuta come la città dell’eterna primavera, le temperature variano di giorno in torno ai 20°C, di notte variano dai 7 ai 10°C. Al di sotto dei 1000 metri le temperature superano i 24 °C.
BRASILE
Il Brasile presenta numerosi climi differenti e microclimi. La costa atlantica è caratterizzata da clima tropicale caldo-umido con temperature miti in inverno ed elevate in estate. A Rio l’estate è calda e afosa con massime sui 27/32°C, le minime variano nel corso dell’anno dai 18 ai 23°C, a Salvador de Bahia massime sui 27/ 30° C, minime dai 21 ai 24°C. Nel l’entroterra il clima è tropicale semi-umido con piogge in estate ed inverni secchi. Nel Minas Geiras si registrano massime sui 27°C e minime sui 18°C durante la stagione umida; la stagione secca va da aprile/maggio a settembre/ottobre ed è caratterizzata da clima fresco (massime sui 24°C, mini me dai 10 ai 16°C). A Manaus il clima è di tipo equatoriale, caldo (massime sui 30°C, minime sui 22°C) con elevata percentuale di umidità e precipitazioni in forma di intensi acquazzoni durante tutto l’anno. I mesi più indicati per la visita del Pantanal e l’osservazione degli animali corrispondono alla stagione secca, da maggio ad ottobre.
NuncaMas
Santiago del Chile, Palacio de la Moneda – 1986. Da un estratto del documentario di Patricio Henriquez, trasmesso in Messico su Canal 11, in Cile, nel 1986 sul finire della dittatura Pinochet (1973-1990), viene descritta una delle pochissime ribellioni del popolo cileno alla dittatura. Si canta di fronte al Palazzo della Moneda canzoni di libertà. Un documento che esprime con chiara evidenza la situazione di angoscia e di sottomissione del popolo cileno di fronte ai carabineros, le forze dell’ordine cilene. La paura che si legge sui volti della gente è impressionante. A chi pensava che in Italia potesse esistere ai giorni nostri, una situazione del genere, la visione di questo video, non può che farlo ricredere. Oggi il Cile vive un periodo migliore anche se alcune strutture del potere passato sono rimaste più o meno le stesse. Il Cile non vuole dimenticare il suo passato e tutti i popoli liberi di oggi dovrebbero conoscere la storia affinchè non si ripetano più repressioni di questa crudeltà.
Divisioni
Un giorno di pernottamento a La Serena è più che sufficiente. Il destino nel nome. E’ proprio un posto sereno, posto di mare con tanto sole. Dopo #Valparaiso , la prima direzione doveva essere #S.PedrodeAtacama , ma 25 ore sono troppe in questo momento.
Quindi sosta a La serena. Ma c’è sempre qualcosa che va storto in questi posti. Succede che la prenotazione presso il b&b che avevo fatto la sera prima viene annullata ma io lo scopro quando arrivo, visto che non potevo leggere la mail perchè ero in viaggio. Poco male. Il proprietario non mi lascia in mezzo alla strada. Ecco il #SudAmerica ! Chiama una signora anziana, sua amica, che abita lì vicino, che ha sempre qualche stanza. E così riesco a salvarmi.
Riesco ad avere una camera indipendente dalla casa. La signora è molto gentile e si presta al dialogo.
Se trovare una via di pacificazione fra israeliani e palestinesi sembra essere sempre molto complicata, quella fra i popoli dell’America latina è decisamente impossibile. mi sono sempre domandato perchè l’America Latina, pieno di divisioni e nazionalismi, non riesca ad unirsi socialmente, economicamente (anche se esiste una prima forma di mercato comune, il Mercosur, che prevede membri e associati è nata circa vent’anni fa) e politicamente. C’è sempre un’appendice storica che spiega le antipatie e le divisioni di oggi. I cileni sono visti male dagli argentini, a seguito della contesa della Patagonia, e anche dai boliviani e peruviani. Con questi ultimi è una guerra continua che comincia con la vera guerra, quella del Pacifico di fine ‘800, chiamata anche Guerra del Salnitro, dove la zona del Nord del Cile, chiamato anche Alto Perù, diventò possedimento di quest’ultimo.
La guerra in origine scoppiò fra il Cile e la Bolivia per la zona di #Atacama, ricca di risorse minerarie e la regione di Antofagasta, unico sbocco a mare possibile per la Bolivia.
Il Perù venne coinvolto grazie ad un accordo di difesa con i boliviani. La sconfitta le costò la perdita della regione di Taracapá e di Iquique. Ma esiste un’altra guerra, ed è quella del liquore, il Pisco, un’acquavite che pur essendo un distillato di vino, non appartiene alla famiglia del brandy dato che non subisce invecchiamento.
I cileni affermano la propria paternità sul liquore, lo stesso dicono i peruviani. La guerra dell’alcool, ci mancava pure questa. In realtà credo che il Pisco venisse coltivato nelle terre che prima erano del Perù, ma qualunque sia la verità resta una storia infinita ed ognuno resterebbe sulle proprie posizoni.
Parlando con la mia dueña, cilena, sui rapporti fra i popoli latino-americani, ne viene fuori un ritratto dei peruviani alquanto sgradevole. Per lei i peruviani sono delinquenti, e niente può farle cambiare idea. E’ gente dalla quale è meglio stare alla larga. Dall’altro lato i peruviani si sentono attaccati continuamente e tengono il ricordo della parte di territorio ceduta al Cile. Anche da questo ne consegue l’impossibilità di creare un’unione latina, un sogno bellissimo che i sudamericani non comprendono adesso e che non compresero quando Che Guevara ne ipotizzava la realizzazione.
Creare un’unione latina, abbattendo le frontiere, sembrerebbe più facile qui, dove si parla la stessa lingua, che altrove. In più non ci sono eccessive differenze culturali, specialmente fra i paesi andini. Ma poi parlando con la gente ti accorgi di quanto sono divisi dentro, e quasi mi arrendo anche io e mi preparo alla prossima frontiera, quella boliviana dove dovrò presentare il passaporto, dichiarare quanto tabacco porto con me, quante fotocamere posseggo o computer e scambiare i soldi per l’ennesima volta. Amen!
©nadur.net – 2 agosto 2010
Santiago
Santiago nei miei pensieri è sempre stata una città super militarizzata. Ogni volta che pensavo al Cile mi veniva in mente Pinochet che con la sua dittatura instaurò uno stato di polizia determinando un netto cambiamento nell’animo di quel paese.
Alcuni aspetti della militarizzazione cilena sono rimasti nel Cile di oggi. Peraltro El Cuerpo de Carabineros de Chile venne creato sul modello dei Carabinieri italiani.
A Santiago in centro, li trovi ad ogni angolo con la loro divisa verde militare, la stessa che fa venire alla mente tanti brutti ricordi di repressione nelle poche manifestazioni di ribellione.
C’era tanta gente quando sono arrivato all’autostazione. Il fatto di essere arrivati tardi, per via del traffico accumulato in seguito alla bufera di neve sulle Ande dei giorni precedenti, aveva scatenato la città. C’era una gran confusione. Era buio e decido di prendere un taxi per arrivare presto all’ostello che mi avrebbe ospitato.
Trovare questo Hostel è stata quasi un’impresa. Il tassista che mi accompagnava, era un tipo sulla quarantina, più schizzato che mai. Dopo avergli comunicato l’indirizzo dell’ostello che si trovava in Plaza de armas, mi accorgo che prendeva nota dell’indirizzo con una penna sulla sua mano. E non era il primo indirizzo. Ho pensato subito al film Memento, soprattutto quando dopo soli 120 secondi mi domanda a quale indirizzo si trovasse l’ostello. Lo aveva già dimenticato. Semplicemente fantastico. Questa situazione surreale vissuta nel taxi era la prima nota lieta della giornata, ed il fatto che non risuciva a trovare l’indirizzo giusto mi faceva molto ridere. Inoltre, quasi ogni 45 secondi la domanda era sempre la stessa: “Ma in che indirizzo si trova l’ostello?”. Un delirio, comico. Guardavo la sua mano, scritta con indirizzi da tutte le parti. Poi fermo al semaforo, cercava di decifrare la sua stessa scrittura e ripassava il tratto con la penna e mi chiedeva conferma dell’indirizzo ridendo. Ero molto divertito anche se volevo scendere da quel taxi. Non ce la facevo più a stare in macchina. Dopo vari giri attorno alla Plaza de Armas decido di scendere e l’ostello era proprio lì. Incredibile. Pago l’amico tassista, che si scusa prontamente e lo saluto.
Santiago è una città molto viva, la gente molto cordiale come quella che ho trovato al Plaza de Armas Hostel. Erano tutti super gentili e preoccupati della mia fame, visto che avevo passato una giornata sulle Ande e non avevo mangiato. Subito mi hanno preparato qualcosa. Che accoglienza! L’ostello dà proprio sulla Plaza de Armas. Una vista spettacolare al settimo piano di un vecchio ed imponente edificio cileno costruito nel 1886 che è stato il primo albergo così grande di tutto il Sudamerica. In ogni piano c’è qualcosa di diverso, da altri hostal o ristoranti, l’edificio è davvero maestoso. Sull’ascensore ti accompagna un signore, preposto a fare questo, è il suo lavoro, e ti domanda a quale piano vai e preme il pulsante per te. L’ascensore è grande e molto antico, arredato in legno e come tutto il palazzo è di una eleganza che quasi stona e contrasta con la gente che vive l’ostello ma resta un’ importante testimonianza della storia cilena.
©nadur.net – 26 luglio 2010
Roberto Toscano
da repubblica.it
Quando Roberto Toscano arrivò in Cile, nel 1971, non aveva neppure 30anni. Il suo trentesimo compleanno lo festeggiò due settimane dopo il golpe dell’11 settembre 1973 che segnò la drammatica fine dell’esperienza del governo, democraticamente eletto, di Salvador Allende.
All’epoca era agli inizi di una brillante carriera diplomatica. Secondo segretario dell’ambasciata italiana di Santiago, insieme all’incaricato di affari Piero De Masi, salvò 600 cileni dalla dittatura militare.
Toscano, ex ambasciatore, con incarichi diplomatici anche in India e India, oggi è presidente della Fondazione Intercultura. Collabora con il quotidiano La Stampa e prestigiose riviste internazionali.
A Parma per alcuni giorni, il diplomatico (classe 1943), racconta al nostro giornale la sua esperienza. “Il Cile è stato il mio primo incarico. Era un Paese relativamente tranquillo rispetto agli altri del Sud America. C’era molta violenza verbale tra le forze politiche ma non si pensava potesse andare così. Aveva una tradizione democratica, per questo il golpe fu uno shock, un trauma, un vero tsunami, un evento del tutto imprevedibile”.
Le immagini dell’11 settembre cileno sconvolsero il mondo. Il palazzo presidenziale bombardato, il presidente Allende, poi morto molto probabilmente suicida, con il mitra in mano. “Fu in senso etimologico una catastrofe, cambiò tutto. Prima ogni forza politica aveva una radio, dopo il golpe smisero di trasmettere, per poi riprendere a reti unificate con i bollettini dei militari. I colpi di Stato, ieri come oggi, si assomigliano sempre”.
Toscano, secondo segretario dell’ambasciata, insieme all’incaricato d’affari Piero De Masi, si trovò a reggere le redini della nostra rappresentanza diplomatica. L’ambasciatore si trovava in Italia e Roma, non avendo riconosciuto la Giunta militare, decise di non rimandarlo in Cile.
“Subito dopo il golpe corsi in ambasciata, le comunicazioni erano impossibili. Il telex era stato spento, restammo isolati per giorni. Poi mi ricordai di un amico parmigiano che studiava a Santiago e che aveva la famiglia a Mendoza, in Argentina, vicina al confine, la cui rete telefonica era collegata direttamente con quella cilena. Chiamai sua madre chiedendole di contattare il ministero degli Esteri in Italia per rassicurare che stavamo bene”.
Fu solo l’inizio di quello che sarebbe stato un anno carico di avvenimenti, con l’ambasciata italiana che si trasformò in un luogo di asilo e accoglienza per centinaia di rifugiati. “All’inizio fornimmo aiuto ai nostri connazionali. Ricordo in particolare un ragazzo di Lotta continua. Si presentò da me per ricevere assistenza, poi per alcuni giorni non ne ebbi più notizia. Andai al ministero degli Esteri, che occupava un ala del palazzo presidenziale sopravvissuta ai bombardamenti. Trovai il suo nome in un lungo elenco di arrestati, tutti in custodia allo Stadio nazionale, dove mi recai per andarlo a prendere. Fu un’esperienza forte. Vidi persone con le facce premute contro il muro. Alle fine venne rilasciato. In seguito fornimmo assistenza anche ad alcuni italo-cileni”.
Poi arrivarono i primi cileni. Ogni giorno decine di persone scavalcavano i muri che circondavano la sede diplomatica, una villa in un grande parco. Toscano ricorda che il diritto internazionale non riconosce l’asilo diplomatico, ma in America latina, a causa dei numerosi colpi di Stato, si trattava al contrario di una prassi abituale.
“Una parssi completamente sconosciuta per noi italiani. Devo dire che il ministero degli Esteri andò un po’ nel pallone. Il mio collega – De Masi, autore del libro “Santiago 1 febbraio 1973-27 gennaio 1974″ (Bonanni editore) – si è dovuto prendere la responsabilità di decidere, c’è voluto un po’ di coraggio”.
In un anno, ben 600 cileni trovarono accoglienza nell’ambasciata. “Gli adulti entravano scavalcando il muro, i bambini venivano aiutati. Alla fine, con uno strappo al protocollo, risolvemmo di andare a prenderli con la macchina diplomatica. I problemi erano tantissimi, dalle cucine, alla pulizia. Non avevamo il personale per assistere tutta quella gente. Così, d’accordo con i rappresentati politici, attuammo forme di autogestione. Non era una situazione semplice, specie con la seconda ondata di arrivi, spesso composta da persone torturate, arrestate, minacciate, individui segnati fisicamente e psicologicamente”.
Tanti, tantissimi gli episodi racchiusi in quell’isolato di speranza e libertà rappresentato dalla nostra sede diplomatica, che si trovò anche sotto la minaccia di essere attaccata dall’esercito cileno. “Una sera mi chiamò l’ambasciatore indiano, in buoni rapporti con la Giunta militare. Mi disse che era in atto un piano per arrivare a svuotare l’ambasciata. Furono giorni di grossa tensione. Alla fine prevalse un’altra linea: per il governo dei militari era importante essere riconosciuto”.
Toscano lasciò il Cile nel 1974. Un addio determinato dagli eventi. “Mi trovai a reggere la sede diplomatica per alcuni giorni, in assenza dell’incaricato. Una sera mi arrivò una chiamata. Mi riferirono che era stato buttato un cadavere all’interno dell’ambasciata. Si trattava di una giovane donna, la moglie di uno dei capi del Mir – il Movimento di sinistra rivoluzionaria – che era stata catturata ed era poi morta sotto tortura. Fui costretto a fare entrare la polizia criminale, furono momenti di incredibile tensione, avevamo paura per la presenza di infiltrati dei servizi segreti, ma per fortuna non accadde nulla. Il giorno dopo venne a trovarmi un giovane giornalista. Mi riferì la versione ufficiale: la donna era stata uccisa dai suoi compagni, addirittura nel corso di un’orgia. Io gli raccontai tutto, facendo presente che era stata gettata nel cortile durante il coprifuoco, quando potevano circolare solo i militari. Coraggiosamente riportò integralmente le mie parole e così tutti i giornali mi accusarono di essere un calunniatore dei militari. Chiamai subito Roma, spiegando che qui avevo chiuso, in queste condizioni non potevo più essere utile. Probabilmente sarei stato espulso, più saggiamente andai via”.
L’11 settembre cileno coincide, per un singolare ricorso storico, con il tragico attacco delle Torri gemelle a New York, nel 2001. Dodici anni dopo in Medio Oriente le primavere arabe si sono progressivamente trasformate in sanguinose lotte civili.
Eventi, secondo Toscano, solo apparentemente diversi: “Si cambia discorso, ma non di molto. In Cile il ritorno alla democrazia è avvenuto attravarso un processo lento, una lunga transizione, ma dopo il trauma del golpe non vi è stata più violenza. Lo stesso è avvenuto in Iran a seguito della rivoluzione del ’79. Nel 2009 non vi furono violenze, se non da parte del regime. Nel Medio Oriente deve nascere un tessuto democratico. Prendiamo la Libia, oggi è in mano alle milizie. Rovesciare un dittatore non risolve nulla, se non c’è un rispetto minimo. E così oggi assistiamo a odi tribali. I cileni prima del golpe si erano illusi di esserne immuni, ma avevano ragione nel credere che quella cultura democratica sarebbe tornata a influenzare il sistema politico”.
Uno scenario difficile per l’Occidente che ha commesso molti errori. “Sì, c’è un’incertezza di fondo. Prima, nel corso della guerra fredda e poi nella lotta al terrorismo, sono state appoggiate le dittature. La foto di Kerry – segretario di Stato Usa – con Assad sta facendo il giro della rete e risale solo al 2009. I rapporti tra i due Paesi non erano cattivi. Poi la gente è esplosa, perché non ne poteva più. E’ come se fossero dei super indignados, stanchi di sistemi politici che favorivano solo i clan e poche famiglie. Una indignazione per le umiliazioni che subiscono i popoli senza diritti. Nelle rivolte c’è una dimensione sociale prima che politica”.
Un contesto molto frammentario che rende complessa l’azione politica democratica. “In Medio Oriente democrazia vuol dire che chi ha la maggioranza governa, escludendo, se non perseguitando, la minoranza. I democratici non sono liberali. E dall’altra parte i laici liberali non sono democratici. In Egitto sono tutti a sostegno del colpo di Stato. Diventa difficile scegliere, è un dilemma insolubile”.
Un po’ come in Sira, dove Obama è pronto a usare la forza. “Capisco l’incertezza del presidente americano, che non vede l’ora di liberarsi di uno come Assad. Eppure il dopo può essere peggio. I migliori combattenti, almeno una parte, non sono seguaci di Thomas Jefferson ma come ha raccontato Quirico – l’inviato rapito e poi liberato de La Stampa – sono banditi, gente di Al Qaeda, è un po’ come l’Afghanistan”.
Lasciamo l’ambasciatore con un ultimo pensiero per la sua Parma dove ha studiato – scuola e università – prima di intraprendere la carriera diplomatica. Toscano non commenta la situazione politica della città – ora vive stabilmente a Madrid – e si limita a un suggerimento. “La cosa che più colpisce è che sia diventata multietnica. Parma dovrebbe puntare sull’intercultura per favorire i rapporti tra le comunità. E’ un progetto difficile, ma solo così si può evitare la nascita di ghetti”.