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Climi sudamericani
Il Sudamerica si trova nell’emisfero sud. Quindi le stagioni sono invertite rispetto a quelle europee. Quando in Italia è estate, in Argentina è inverno e viceversa.
Fra qualche mese ritornerò in quelle zone. Il periodo del viaggio è stata solo una questione di opportunità ma è indubbio che ci sono vantaggi e svantaggi. Ad esempio, partendo nel periodo luglio-agosto, non c’è pericolo di infezioni o contagi particolari come la Dengue. Le zanzare in inverno soffrono, in estate si scatenano. Escluse ovviamente le zone della selva amazzonica. Di contro puoi abbandonare l’idea di arrivare “fino alla fine del mondo” a Ushuaia. Le temperature sono glaciali. Quando ho viaggiato per la prima volta oltre oceano, la gente che mi conosce è rimasta un po’ sorpresa quando ha saputo che partivo da solo. Sembrava strano che potessi affrontare questo lungo viaggio in solitaria. Fra l’ilarità generale di qualcuno, le osservazioni sul mio viaggio erano del tipo “ma dove vai, in Sudamerica è inverno non incontrerai nessuno” oppure “ma parti da solo? Ma sei pazzo?”. Ecco, frasi del genere, mi hanno fatto capire che dovevo andare avanti nel mio progetto. Sul fatto di viaggiare da soli ne ho scritto già, qui. Invece riguardo all’inverno in Sud America, il fatto che l’inverno sia soltanto freddo, pioggia e temporali è una sciocchezza enorme. Il Sudamerica ha tanti climi che non hanno niente a che fare con i nostri climi. In Brasile a Rio de Janeiro puoi andare a mare tranquillamente a luglio che è pieno inverno. Ma appena stai in una località vicino alla foresta può piovere in qualsiasi momento. Ma anche il clima del deserto di Atacama dove è presente una forte differenza fra notte e giorno ti permette di bagnarti nelle acque di qualche lago salato di giorno. Alcune zone del Peru sarebbe meglio visitarle nel periodo giugno-settembre e mi riferisco al Machu Picchu. Nell’estate sono possibili alluvioni come peraltro è successo con turisti rimasti bloccati e salvati con l’elicottero. In sintesi è più l’estate che si comporta da inverno che non il contrario. In Cile a San Pedro de Atacama non piove quasi mai ma quando succede è estate e quei pochi giorni vengono chiamati “inverno boliviano”. Il Salar de Uyuni in Bolivia, nel periodo invernale è una distesa di sale, asciutto. In estate invece con le piogge è presente una distesa di acqua di pochi centrimetri che danno un effetto specchio con il cielo. In Sudamerica tutto è relativo.
ARGENTINA
Il Nord: da Iguazù a Salta
In questa parte dell’Argentina il clima è subtropicale umido con una maggiore incidenza delle precipitazioni in autunno e primavera. Ad Iguazù le temperature variano da massime sui 30 °C a minime sui 20 °C in gennaio e febbraio (i mesi più caldi) e da massime sui 20 °C a minime sui 10 °C in giugno e luglio (i mesi più freddi). Verso Salta e Jujuy, è presente un clima tropicale mite e asciutto da aprile a ottobre (inverno australe), estati molto calde durante le quali si concentra la maggior parte delle precipitazioni annuali che sono tuttavia non molto rilevanti.
A Buenos Aires, le temperature medie ricordano quelle di una località dal clima mediterraneo (11 gradi la media a giugno e luglio, con massime intorno ai 14, e 25 gradi la media a gennaio, con massime intorno ai 30). Ma a differenza del clima mediterraneo, qui piove anche in estate, che non ostacolano più di tanto il sole. Anche le variazioni termiche sono più elevate che nel Mediterraneo, tanto che qualche volta può fare caldo anche in pieno inverno, con punte intorno ai 25/30 gradi. Le piogge sono ben distribuite tutto l’anno.
Le regioni patagoniche e la Terra del Fuoco
In Patagonia sulla costa, il clima è oceanico, più umido e mite rispetto alle regioni dell’interno. Sulle Ande invece ci sono caratteri tipicamente montani, con inverni rigidi e forti escursioni termiche. Le precipitazioni si sono concentrano per lo più da marzo a maggio. Scendendo ancora più giù verso al Tierra del Fuego, la piovosità aumenta. Il periodo migliore per il viaggio va da ottobre a marzo.
CILE
Il Nord e il deserto di Atacama
Questa parte del Cile ha presenta le classiche caratteristiche del clima desertico con forti escursioni termiche e soleggiato tutto l’anno. Da dicembre a febbraio le temperature passano da massime di 25/27 °C a minime notturne sui 15 °C, da giugno ad agosto massime di 22 °C e minime sui 4°C con punte anche sotto lo zero termico.
La regione dei laghi
Le regioni centrali e la regione dei laghi presentano un clima temperato umido, le precipitazioni sono presenti tutto l’anno ma meno intense da giugno ad agosto.
La Patagonia cilena e la regione dei fiordi
Qui il clima è senza dubbio oceanico freddo, con piogge frequenti e una piovosità che aumenta procedendo verso sud. Proprio come per l’Argentina clima mutevole con vento. A Punta Arenas, la capitale della Patagonia cilena, le massime si aggirano sui 10/15 °C , le minime sui 3/6 °C nel periodo da ottobre a marzo, i mesi meno freddi sono dicembre, gennaio e febbraio.
Isola di Pasqua Il clima è piacevole in ogni periodo dell’anno. Le piogge distribuite nell’arco dell’anno sono brevi e sporadiche.
PERU
In Perù, si possono trovare tre climi: una striscia desertica costiera (la Costa), dal clima mite, nuvoloso e nebbioso in inverno e piacevolmente caldo in estate; la zona andina (la Sierra), più o meno fredda a seconda dell’altitudine; e infine la vasta area orientale ricoperta dalla foresta amazzonica (la Selva), dal clima caldo e umido tutto l’anno. Sulla costa le temperature sono quasi sempre primaverili, non piove quasi mai e vi domina il deserto. La ragione per cui la costa è desertica si trova nella fresca corrente di Humboldt, che raffreddando il mare e l’aria nei bassi strati e non si creano correnti verticali e dunque la formazione delle piogge. Non però di nebbie e nubi basse, che gravano spesso, soprattutto nella stagione fredda, mentre al di sopra dei 500 metri domina il sole, come accade nelle località andine che si trovano al di sopra dello strato nebbioso.
La temperatura media va dai 18 gradi del mese più freddo (agosto) ai 24 del più caldo (febbraio) al nord, da 17 ai 23 del centro, e dai 15 ai 22 del sud al confine con il Cile.
A Lima, praticamente non piove mai. Quando succede durante l’inverno da giugno a settembre la pioggia è leggerissima, il cielo è quasi sempre nuvoloso ed è presente anche una leggera nebbia, la garúa.
Nell’altopiano andino, dove si trovano diverse città moderne ma anche resti delle civiltà pre-colombiane, vi è una stagione delle piogge da settembre a maggio, e una stagione secca da giugno ad agosto. A differenza che sulla costa, sull’altopiano la stagione secca non è nebbiosa, ma è soleggiata. Il sole tropicale di giorno è fortissimo e ad alta quota brucia la pelle, ma di notte i cieli sereni portano un forte raffreddamento del suolo, con possibili gelate, soprattutto al sud dove ci si allontana maggiormente dell’equatore, e dunque l’inverno è un po’ più pronunciato.
A Cuzco, da maggio ad agosto non piove quasi mai, piove invece nel periodo che va da dicembre a marzo. Un po’ più mite il sito archeologico di Machu Picchu, che si trova a circa 2.500 metri di quota. Meglio visitarlo da giugno a settembre. In estate sono possibili alluvioni. Sulle sponde del lago Titicaca, diviso tra il Perù e la Bolivia a 3.800 metri di quota, fa più freddo che a Cuzco, soprattutto di notte, tanto che da maggio a settembre si verificano frequenti gelate. In inverno, quando prevalgono i cieli sereni, l’escursione termica tra notte e giorno è notevole.
Nell’area del Rio delle Amazzoni, è presente una foresta pluviale impenetrabile; per questo si tratta di un’area quasi del tutto disabitata. Qui il clima è equatoriale, caldo e afoso tutto l’anno con piogge frequenti e abbondanti al nord, mentre al sud diventa tropicale, con una stagione invernale relativamente secca.
A Iquitos, nel nord, cadono quasi 3.000 millimetri di pioggia all’anno; l’unico periodo in cui le piogge diminuiscono un po’ è luglio-agosto, quando scendono intorno ai 150 millimetri al mese. Le piogge tropicali si presentano sotto forma di rovescio o temporale pomeridiano.
BOLIVIA
Ricordo ancora qualche travel blogger che diceva che nella nostra estate se volevi andare in Sud America, potevi andare solo in Peru. Aveva dimenticato la Bolivia. La stagione più indicata per il viaggio è proprio quella invernale, che va da aprile a novembre. Le temperature sull’altopiano boliviano variano in relazione alle altitudini ma di giorno ci sarà sempre sole con temperature in media 15°C / 20°C, di notte invece farà un po’ di freddo per il clima desertico, ci sarà una forte escursione termica. Nella regione del Salar de Uyuni e della Laguna Colorada si segnala la presenza di vento e temperature più rigide ma di giorno ci si può abbronzare. Le nuvole qui non esistono o quasi. Occhiali da sole e cappellino sono d’obbligo.
ECUADOR
Una stagione asciutta che va da giugno a settembre con una stagione umida da ottobre a maggio. A Quito le temperature oscillano, nel corso dell’anno, da massime diurne di 20/22°C a minime notturne sui 7/8°C. Sulla costa e nella regione orientale amazzonica il clima è caldo e umido con massime sui 30°C durante tutto l’anno e precipitazioni costanti. Sulla costa, pressappoco nella zona di Guayaquil, è presente una maggiore incidenza delle precipitazioni, da gennaio ad aprile.
COLOMBIA
In Colombia il clima è tropicale con l’alternarsi di due stagioni. Nel nord del paese il periodo secco va da dicembre/gennaio a marzo, il periodo più piovoso da maggio-giugno sino alla tarda estate/inizio autunno. Man mano che si scende verso sud la stagione secca tende ad accorciarsi, sin quasi a scomparire. Un clima marcatamente equatoriale, caldo-umido e molto piovoso si ha in tutta la fascia costiera del Pacifico e nella regione amazzonica, le temperature annuali variano da minime sui 20° C a massime di 30°C. Uno dei principali fattori di differenziazione delle aree climatiche è l’altitudine. Nella regione andina il clima è temperato (dai 18 ai 24° C) ad altitudini comprese tra i 1000 e 2000 metri, temperato fresco (con temperature oscillanti tra 12°C e 17°C) sopra i 2000 metri: A Bogotà (2547 m.s.m), conosciuta come la città dell’eterna primavera, le temperature variano di giorno in torno ai 20°C, di notte variano dai 7 ai 10°C. Al di sotto dei 1000 metri le temperature superano i 24 °C.
BRASILE
Il Brasile presenta numerosi climi differenti e microclimi. La costa atlantica è caratterizzata da clima tropicale caldo-umido con temperature miti in inverno ed elevate in estate. A Rio l’estate è calda e afosa con massime sui 27/32°C, le minime variano nel corso dell’anno dai 18 ai 23°C, a Salvador de Bahia massime sui 27/ 30° C, minime dai 21 ai 24°C. Nel l’entroterra il clima è tropicale semi-umido con piogge in estate ed inverni secchi. Nel Minas Geiras si registrano massime sui 27°C e minime sui 18°C durante la stagione umida; la stagione secca va da aprile/maggio a settembre/ottobre ed è caratterizzata da clima fresco (massime sui 24°C, mini me dai 10 ai 16°C). A Manaus il clima è di tipo equatoriale, caldo (massime sui 30°C, minime sui 22°C) con elevata percentuale di umidità e precipitazioni in forma di intensi acquazzoni durante tutto l’anno. I mesi più indicati per la visita del Pantanal e l’osservazione degli animali corrispondono alla stagione secca, da maggio ad ottobre.
Uyuni
Dopo la sosta nel pueblito di Villamar si riparte per Uyuni.
Mi sembra di stare in un film di cow-boy. Ma le strade sono tutte così in Bolivia o solamente perché qui siamo nel deserto di Atacama boliviano? Non so ma da quello che mi hanno raccontato è già tanto che viaggiamo su fuoristrada Toyota. Dopo un po’ che non so quantificare arriviamo a San Cristobal, altro villaggio sperduto per comprare acqua, qualche snack e foglie di coca che serviranno nel prosieguo del viaggio. Ripartiti siamo in compagnia. Infatti diamo un passaggio ad alcuni amici dell’autista e dopo un po’ di strada, all’improvviso la “gasolina” finisce. Ci ritroviamo, nel mezzo del deserto a piedi. Ma qui gli operatori turistici sono organizzati. Sanno già che dovranno affrontare migliaia di chilometri e poi in una situazione difficile dal punto di vista economico-sociale come quella boliviana, dove ci sono strade bloccate nei pressi di Sucre quindi con difficile reperibilità di carburante, è bene organizzarsi proprio come il nostro buon vecchio autista che nel portapacchi sopra le nostre teste, teneva una tanica di riserva. Previdente. Così si riparte e dopo otto ore di viaggio con i finestrini chiusi, per via della polvere che sarebbe entrata in auto, arriviamo ad Uyuni, una cittadina nel cuore del deserto di Atacama. Anche qui la polvere domina la città. Tutto è polveroso, siamo nel deserto. A differenza di San Pedro de Atacama, che era un villaggio da cow-boy, Uyuni è più città, con strade asfaltate e i soliti cavi elettrici che si intersecano agli incroci. Anche qui tanti cani. Avevo prenotato un alberghetto, da cui poi pensavo di organizzarmi qualche tour. Uyuni, vive di turismo, e vive soprattutto dei tour al deserto di sale. Nella principale piazza della cittadina, ogni giorno si affollano venditori che cercano di vendere questi tour al Salar e sono tutti uguali più o meno. Tutti prevedono una sosta al cimitero dei treni e il pranzo.
Siamo in agosto, ed è il periodo migliore per visitare il Salar. Infatti nel periodo estivo che coincide con la stagione delle piogge, il Salar è cosparso di un sottile livello di acqua e sale che può danneggiare le auto. Lo si percorre in fuoristrada, fino all’isola del Pescado, un’isola somigliante ad un pesce. Gli organizzatori del tour raccomandano di indossare un paio di occhiali da sole e usare creme protettive per il sole che è molto forte, nonostante siamo oltre i 3600 mt ma si sa che l’inverno in Sudamerica non esiste, ecludendo la Patagonia. Ma prima del Salar, il tour prevede una piccola sosta al cimitero dei treni di Uyuni. In mezzo al deserto, un ammasso di ferro arrugginito. Così si presentano i pochi treni boliviani di Uyuni. È un museo a cielo aperto ma niente è curato ed è tutto molto sporco. Ma la sosta per quella mezz’ora ci può stare. Ripartiamo. Quando si parla di deserto di sale si intende una distesa straordinaria di terreno fatto di sale. Un deserto. Infinito.Con i suoi 10.582 km², è la più grande distesa salata del mondo. Circa 40.000 anni fa faceva parte del lago Minchin, un gigantesco lago preistorico. Quando il lago si prosciugò si formarono i due attuali laghi Poopó e Uru Uru e i due deserti salati Salar de Coipasa e il gigantesco Salar de Uyuni.link Siamo in sei. C’è anche un italiano, con il quale scambio qualche parola per poi perderlo completamente, e poi francesi e brasiliani. Ma di fronte al paesaggio che ci aspetta e che vediamo dal finestrino, le parole sono inutili. Prima di addentrarci ci fermiamo nei soliti negozietti di souvenir sul salar e dove ci sono i cumuli di sale che viene lavorato. L’autista ci spiega qualcosa sul lavoro quotidiano dei salinai e poi via verso l’Isla del Pescado. Si sta in silenzio in auto, incantati dalla enorme distesa di sale e di spazio immenso, con l’autista che viaggia con la sua musica. E’ mattina, circa le 12. Il Salar si percorre veloce, incrociamo altri fuoristrada che tornano. Prima sosta all’hotel di sale, chiuso per problemi di scarichi fisiologici ma che riaprirà in seguito.
Arriviamo alla isla che è una grande roccia piena di cactus dove ci fermiamo per il pranzo. Ci sono tanti fuoristrada di altrettanti tour operator, tutti organizzati a preparare il pranzo per i turisti. Sulla grande rocca si paga 15$ bolivianos per la comunità. Come già constatato qui non sono mai tasse statali, ma tasse che aiutano direttamente la comunità locale. La vista del deserto e il calore del sole ti staccano quasi gli occhi. Tutto è gigante. C’è tanta gente, tutti a scattare foto, giocando con la prospettiva che può darti un’ immensa distesa di bianco mai vista e che nessuno potrà mai dimenticare.
Verso Uyuni
Alcuni giorni a San Pedro de Atacama sono proprio quello che serve prima di cominciare a salire di quota. Sembra di vivere ai tempi di Gesù in questo piccolo borgo del Cile, dove il tempo non esiste e tutto o quasi è polveroso. Le case sembrano tutte baracche di paglia ma in realtà sono delle belle case. D’altronde qui siamo nel bel mezzo del deserto di Atacama che una volta era boliviano ma poi diventò cileno in seguito alla guerra del Pacifico. Ma ormai è il momento di andare in Bolivia, così in paese mi informo su quanto costa il viaggio in auto fino ad Uyuni. Per sole 20000 pesos cileni(circa 25 euro), un autista boliviano con un fuoristrada 4×4 ti accompagna fino ad Uyuni. Dopo una serata simpatica a base di tequila con amici cileni, è più pesante svegliarsi alla mattina ma il viaggio chiama. Attendo insieme a qualche altro viajeros l’arrivo del bus, che in perfetto orario o quasi ci accompagna fino al posto di dogana cilena. Sbrigate le prima formalità tipicamente nazionaliste della giornata, si parte verso Paso Cajón, dove bisogna nuovamente presentarsi alla dogana, stavolta boliviana, per entrare in Bolivia. Fuori dagli uffici della dogana c’è un gran via vai di gente, qualche bancarella, chi ritorna in Chile, chi come me, va in Bolivia, chi cerca di vendere ancora qualche viaggio. Siamo nel punto più alto mi dicono, oltre i 4000 metri (poi scoprirò che mi trovavo a 4480 metri sul livello del mare) e si sente l’aria che ti manca sempre di più. Intanto una vecchietta che sicuramente stava meglio di me mi vende qualche boliviano a prezzi concorrenziali. Certamente meglio della banca. Nel frattempo, ottenuto il lascia passare dall’ufficio immigrazione e terminate le procedure amministrative, come per magia si materializza l’autista con il suo fuoristrada Toyota. Sapeva già chi ero, ed insieme a Sergio, un professore brasiliano, che già mi aveva accompagnato dalla mattina, ci prepariamo a partire. Saliti in macchina, mi accorgo del sacchetto pieno di foglie di coca. Eccole lì, a portata di mano. Se ne era parlato fra viaggiatori nei giorni precedenti e sinceramente senza nessun particolare interesse da parte mia. Chiedo se posso assaggiare ma erano proprio lì per i viaggiatori, todo incluido. La testa mi girava già da un po’ per l’altura come se mi dovesse scoppiare (ma anche per la tequila) ma neanche con le prime foglie riuscivo a stare meglio.
Prima di partire per questi luoghi lontani, sapevo della possibilità e soprattutto della necessità in taluni casi di prendere un po’ di foglie di coca, per alleviare le “fatiche del viaggio”. A differenza di numerose persone convinte che si trattasse di cocaina, avevo un’altra idea delle foglie di coca. Sapevo già che non si trattava di cocaina, anche senza informarmi nello specifico. Sono cose che si sanno, un po’ come sapere che l’alcol ti fa ubriacare. Ma in ogni caso avevo deciso di leggere qualcosa sul potere di queste magiche foglie e anche sui paesi dove era possibile comprarle (Nord Argentina, Bolivia e Perù) e quali assolutamente no. Avevo pure visto qualche documentario sulla Bolivia dove il Presidente Evo Morales spiegava che le migliori foglie dovevano essere di un bel colore verde. Il mio pensiero riguardo alle foglie di coca, era quello degli anziani seduti per terra, che senza denti ancora le masticavano. Le foglie di coca sono come il tè, forse qualcosa in più nel senso che trovandoti ad un’altura di 4480 metri può girarti un po’ la testa e masticando un po’ di foglie, è possibile eliminare quella sensazione di malessere. O per lo meno ci si prova. Ma qual è il grande dilemma? Come si usano? L’autista ci spiega, a me e all’amico brasiliano come usarle. Bisogna prenderne un po’ e tenersele in bocca, non per forza masticarle, ma succhiarle, creando una palla in bocca, il che non mi faceva assolutamente piacere. Il senso di vomito sarebbe dovuto scomparire, ed invece aumentava. Riesco ad avere qualche effetto rilassante solo dopo un po’ ma capisco che masticare le foglie non fa per me, meglio il mate de coca, ovvero foglie immerse nella tazza di acqua calda ed infatti in seguito sarà solo questo l’unico modo per usare le foglie di coca. Il mal di testa intanto non va via, anche perché la strada è la tipica strada di campagna boliviana, tutta sterrata e bisogna stare sempre con i finestrini chiusi altrimenti la polvere ci avrebbe sopraffatto. I numerosi cigolii del fuoristrada mi entrano nel cervello, fastidiosissimi. Il viaggio è lungo. All’incirca si prevedono dalle nove alle dieci ore di viaggio. Siamo partiti alle 10.Ma intanto fuori c’è il deserto infinito, non c’è anima viva, tranne qualche altro fuoristrada che ci sopravanza o che si ferma. Il paesaggio cambia continuamente. All’improvviso si incontrano ruscelli, che bisogna attraversare in macchina, lagune e vulcani spenti che dominano il paesaggio circostante, con la sua terra rossa somigliante sempre più ad un paesaggio lunare o marziano. Mi sentivo molto nel far-west di John Wayne, anche quando mi accorgo fra la polvere che ci toglie la vista dai finestrini che un gruppo di lama sudamericani, gli alpaca, quasi ci salutano al nostro passaggio. Si incontrano pure le terme naturali. Dopo aver percorso un tratto di strada a doppio senso dove abbiamo incrociato anche Tir di una certa stazza, non senza una certa pericolosità, giungiamo presso l’unico villaggio esistente nel raggio di migliaia di chilometri, Villamar, un pueblito che vive proprio del passaggio dei turisti, un paese di poche anime che si autofinanzia, dove è presente la sbarra del passaggio a livello. Il territorio appartiene a loro, che appunto si autofinanziano tassando i turisti in transito. Si è obbligati a pagare, altrimenti si torna indietro. Qui ci siamo fermati un po’, per una sosta, cercando di riposarci in vista dell’ultimo tratto di strada decisamente migliore fino ad Uyuni. ©nadur.net – 4 agosto 2010
